Por que Lalibela, na Etiópia, é a próxima Machu Picchu

O mundo antes do amanhecer e eu não somos melhores amigos. Na verdade, nem tenho certeza se estamos nos falando depois de uma vida inteira de caminhadas, corridas e aulas de ioga perdidas de manhã cedo. Por isso, fiquei mais surpreso do que ninguém ao me encontrar do lado de fora de uma igreja etíope às 5 da manhã de um domingo, comovido até as lágrimas por uma das experiências mais marcantes da minha vida.

A cidade de Lalibela merece muito mais atenção internacional do que recebe - ela merece estar no topo de nossa lista de desejos e embelezar nossas capas de revistas de viagens. No entanto, parte de seu charme reside na falta de visitantes estrangeiros. Porque não é apenas um patrimônio de nicho; é tão majestoso e inspirador quanto o Machu Picchus do mundo.

Sua história por si só é fascinante. No século 12, o rei cristão Lalibela ordenou a construção de uma segunda Jerusalém em solo etíope quando a original foi capturada em um ataque de 1187 DC por uma facção muçulmana. O resultado de sua visão são 11 igrejas interconectadas esculpidas nas rochas da montanha de ouro rosa e cavadas no solo à mão - um feito extraordinário com ou sem os anjos que, segundo a lenda, deram uma mão. Essas igrejas estão perfeitamente preservadas hoje, delicadas e monumentais, impossíveis de detectar à distância, mas absolutamente majestosas de perto.

E, ao contrário de muitos dos locais mais impressionantes do mundo - Angkor Wat, digamos, ou Notre Dame - Lalibela palpita com um fervor religioso vivo. O punhado de visitantes estrangeiros torna-se quase invisível pela multidão de mil monges e freiras, eremitas e adoradores, crianças e avós, todos envoltos em branco.

Igreja Abba Libanos em Lalibela

Igreja Abba Libanos em Lalibela Foto: Getty Images

Meu irmão e eu chegamos a Lalibela em um dia quente de março. Ao nos aproximarmos da cidade no topo da colina de carro, passamos por um borrão cada vez maior de homens, mulheres e crianças vindo das colinas secas e avançando pela longa e poeirenta estrada para Lalibela. Antes de qualquer festival religioso, os peregrinos dormem em lençóis de plástico perto da cidade - eles geralmente só podem se dar ao luxo de fazer essa peregrinação uma vez na vida.



Quando chegamos à entrada das igrejas já era fim de tarde, mas tínhamos três dias pela frente (um prazo que eu recomendo fortemente, pois é impossível captar o clima do lugar com um apito -parar a excursão de um dia).

À primeira vista, é a arquitetura do lugar que te agarra; a maneira como essas igrejas esculpidas na rocha rosa-escuras afundam invisivelmente abaixo do solo, interligadas apenas por túneis estreitos. Seus exteriores majestosos, quase clássicos, lembram a Grécia e a Roma Antigas, mas com hieróglifos e Ge'ez esculpidos nas paredes. As pequenas portas em arco permitem que você admire os tetos intrincadamente pintados, nos quais murais reconhecíveis da Madona e do Menino são acompanhados por um leão errante ou uma acácia seca.

Cada igreja é extraordinária à sua maneira, mas a mais conhecida é a Igreja de São Jorge, que tem a forma de uma cruz ortodoxa grega. Nós nos empoleiramos sob uma árvore espinhosa e assistimos peregrinos em vestes brancas vagarem ao redor das quatro colunas por horas.

O exterior da igreja de São Jorge

O exterior da igreja de São Jorge Foto: Getty Images

Descobrimos que, no segundo dia, todo o ambiente de Lalibela parecia inebriante e nos movíamos mais devagar, sentados na entrada das igrejas e observando os rituais dos padres enquanto poliam suas cruzes e abençoavam os peregrinos que chegavam. No conjunto oriental de igrejas, hesitamos em frente à entrada de um túnel, sem saber se devemos continuar. Um grupo de jovens etíopes nos encontrou lá e nos pegou pela mão de cada um, conduzindo-nos pelo que logo descobrimos ser uma representação do inferno. Nossos guias cantaram e fizeram o sinal do crucifixo em nossas costas. A pontada de medo que senti durante aqueles minutos de escuridão total foi substituída pela alegria absoluta de chegar na luz do sol piscando ao pé de outra igreja monumental.

No final da tarde do nosso segundo dia, encontramos um padre estagiário. Ele nos levou para o serviço noturno e ficamos pressionados contra uma parede, oprimidos pelo poderoso cheiro de incenso, o canto ensurdecedor ao nosso redor e os padres vestidos com ornamentos orando abaixo do Crucifixo. Posteriormente, explicou que para entender verdadeiramente Lalibela é necessário comparecer às orações da manhã de domingo no dia seguinte, que sempre começam muito antes do amanhecer.

Padres e diáconos marcham em procissão em torno da Igreja Bete Maryam em Lalibela

Padres e diáconos marcham em procissão ao redor da Igreja Bete Maryam em Lalibela Foto: Getty Images

Daí o alarme das 4h30. Depois de uma jornada de tuk-tuk sacudida sob um céu escuro como breu, fomos recebidos pelo som de um coro e um grupo de mil peregrinos silenciosos vindo da cidade. Caminhamos até a Biete Medhane Alem, a maior igreja monolítica do mundo, onde ocorria o serviço religioso. Padres, cada um vestido com túnicas em tons de joias e sombreados por guarda-sóis espetaculares (que se acredita representar a presença do Espírito Santo), vagavam pelos becos estreitos. Ao redor estavam seus seguidores, alternadamente cantando e ululando, orando ou lendo suas bíblias, alguns segurando velas e rolos de incenso no alto.

Meu irmão e eu estávamos totalmente sozinhos entre os adoradores, uma mancha vestida de jeans neste mar de xales brancos imaculados. Sentamos em uma parede do lado de fora do Biete Maryam e observamos as procissões passarem por nós sob o céu noturno; vimos o batismo de quatro bebês por um padre em túnicas escarlates, velas iluminando seus rostos minúsculos. De vez em quando, padres em amarelo-canário ou laranja queimado passavam por nós e sorriam. Quando o amanhecer finalmente tornou o céu cinza e o feitiço que passamos nas últimas horas acabou, nos perguntamos onde estariam todos os outros turistas. Aqui, algumas recomendações se você decidir experimentar a quietude especial de Lalibela por si mesmo.

Padres e peregrinos celebram a Páscoa no Biete Medhane Alem em Lalibela

Padres e peregrinos celebram a Páscoa no Biete Medhane Alem em Lalibela Foto: Getty Images

Onde ficar The Mountain View Hotel
Com vistas amplas das colinas secas, um restaurante e café na cobertura e camas confortáveis, este é o melhor hotel de Lalibela. Inaugurado por dois guias que receberam um empréstimo generoso de um hóspede americano que se apaixonou pela cidade, tem todas as comodidades que você poderia desejar: chuveiros potentes, varandas generosas para ler seu livro, café quente e wi-fi incrivelmente rápido Fi.

Onde comer Ben abba
Ben Abeba é um restaurante ao estilo de Gaudi que parece estar em Barcelona. Lançado por um campeão de bridge escocês aposentado que decidiu que Lalibela precisava de um restaurante digno de suas igrejas, é lindo tanto à distância quanto por dentro. A comida é deliciosa e meticulosamente preparada: não perca a injera e os vegetais ou a torta de pastor etíope.