Les Garçonnes saiu com força total na abertura da exposição 'Gender Bending Fashion' no MFA de Boston


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Em 1984, John Galliano destacava-se com o sucesso de sua mostra de graduação em Saint Martins, inspirada noinacreditável- os dândis masculinos e femininos que surgiram durante a Revolução Francesa vestidos com trajes revolucionários que eram, à sua maneira, tão extremos quanto as opulentas roupas do ancien régime contra as quais eles estavam reagindo. Para sua primeira coleção de pós-graduação, ele se inspirou em um desenho animado dos anos 1920 na revista semanal satíricaSocointitulado “O Afeganistão repudia os ideais ocidentais”.

O desenho se referia a um decreto emitido pelo rei Amanullah Khan, que governou o Afeganistão de 1919 a 1929, que exigia que seus súditos adotassem roupas ocidentais, e retratava um temível guerreiro afegão em trajes tradicionais pulando em um chapéu-coco em aparente desgosto com a ideia. Galliano, é claro, interpretou isso de forma livre e mostrou sua coleção em uma exibição estática em uma feira de negócios e, posteriormente, em um estúdio vitoriano perto de King's Road (ele não tinha recursos para encenar um desfile de moda convencional ) Eu adorei a coleção e pedi, pedi emprestado e comprei algumas peças para usar nos desfiles de Paris naquela temporada, incluindo um grande suéter tricotado à mão com cortiça e uma jaqueta curta com mangas cortadas muito longas para que pudessem ser enrugadas o braço. Galliano também me fez uma saia lápis de lã bordô listrada para combinar, e o conjunto foi uma sensação nos desfiles de Paris - e levou os motoristas de táxi da cidade a um frenesi de assobios sarcásticos de lobo. Destemido, usei-o na minha primeira viagem a Nova York logo depois, onde criou outro sucesso na sala Mike Todd no Palladium e no metrô grafitado. Dias felizes!

Por isso, foi com grande satisfação que recebi um pedido de Michelle Finamore, curadora de artes da moda do Museu de Belas Artes de Boston, para emprestar este lewk - junto com um conjunto floral Gucci do desfile de Primavera 2016 de Alessandro Michele e um verde garrafa vidraça Dries van Noten com gravata combinando - para sua exposição “Gender Bending Fashion”.

Peguei o vagaroso trem para Boston para as festividades de abertura da exposição na sexta-feira para ver o que Finamore e seu designer de exposição, Chelsea Garunay, e o guru do texto, Adam Tessier, prepararam. Bastante, por acaso, começando com uma linha do tempo que apresentou figuras surpreendentes como Mary Edwards Walker, uma cirurgiã da Guerra Civil que inicialmente adotou o look de reforma do vestido de Amelia Bloomer de calças largas usadas sob uma saia curta antes de optar por roupas masculinas tradicionais completas. Quando lhe disseram que estava usando roupas de homem - algo que ocasionalmente a colocou no lado errado da lei - ela respondeu: “Eu não estou usando roupas de homem; Estou usando minhas próprias roupas ”. Brilhante. Ela cortou o cabelo curto também. “Que alívio ser libertada de coques, tranças extras, chibatadas, ratos, camundongos, pentes, alfinetes, etc., etc., etc.”, declarou ela sobre seu corte tonsorial.

No interior, a instalação dinâmica de Garunay emoldurou as exposições em losangos de luz de diamante. Havia exemplos de cômodas icônicas de gênero fluido, incluindo a gravata branca sob medida de Marlene Dietrich e o look de cartola criado para ela em 1930 pelo grande designer de estúdio de Hollywood Travis Banton, junto com o terno Ziggy Stardust de ombros afiados de David Bowie em zigue-zague brocado de prata e lilás do mestre alfaiate Freddie Burretti. Há exemplos de roupas com fluidez de gênero do designer inovador e ativista dos direitos LGBT Rudi Gernreich (cujo arquivo reside no Fashion Institute of Design & Merchandising em Los Angeles) e peças contemporâneas dos designers Alessandro Trincone, Rad Hourani, Palomo Espanha e sapateiro Thom Solo, entre outros. Foi divertido ver novamente o Look 32 (um paletó masculino aparentemente puxado para baixo dos ombros para revelar oito camisas por baixo) da estupenda homenagem do outono de 2003 de Viktor & Rolf a Tilda Swinton, em que todas as modelos tiveram seus cabelos e maquiagem feitos para assemelha-se ao eu mais andrógino de Tilda (a própria atriz apareceu no primeiro look daquele programa).

Finamore também explora áreas onde a fluidez de gênero era mais tradicionalmente aceita - como roupas infantis. Os meninos, até a virada do século, por exemplo, usavam roupas indistinguíveis das irmãs até ficarem “culposos” por volta dos sete anos de idade. Os ternos infantis de marinheiro, por sua vez, foram adotados pela alta costura, com um exemplo particularmente chique de 1972 de Yves Saint Laurent na exposição. A roupa esportiva foi outra arena para roupas modernas, com roupas de montar e uma roupa de ciclismo feminina fascinante da virada do século (emprestada pelo Historic New England, um museu local) que tem culotes e um painel frontal com botões para dar a ilusão de uma saia convencional. (A fotógrafa Ally Schmaling também criou um álbum digital de cenários da área de Boston com suas próprias ideias estimulantes e não específicas de gênero sobre roupas.)



Na recepção, conheci os membros do conselho de moda glamoroso do museu, Lynn Dale, Carroll Pierce, Nancy Adams, Elisa Fredrickson e Penny Vinik - e descobri que o museu era uma casa aberta até as duas da manhã! O diretor do MFA, Matthew Teitelbaum, assumiu como missão democratizar a instituição, e esta foi apenas uma das três noites realizadas ao longo do ano. Como resultado, o museu estava lotado de jovens - muitos defendendo o tema do show - circulando entre os postos de alimentação, um concerto e pista de dança no vasto átrio moderno e apresentações mais íntimas em salas menores próximas, para não mencionar um artesanato oficina e instalações e performances de moda.

Parecia que todos se divertiam muito.